Nouvelle prépa sur titine en 1400

[kintax]

Superbe taff , merci pour les photos, ca devrais effectivement d'archiver ca en tuto !

Bas je prendrais encore des photos demain et peut être que je ferai un tuto... mais mes soudures sont quand même pas top.

On semble même apercevoir les stigmates d'un passage a gué un peu profond dans le caisson non ?

Oui y'a peut être eu quelques gué de passé qui a laisser un peu de boue

Retourner le moteur, surement pas sans l'avoir vidangé car tu ferais remonter de l'huile dans les chambres, et même vidangé, je suis pas sur que ce soit une bonne idée car pas sur que tes supports apprécient

Ok pour le retournement de châssis. Mais du coup c'est vraiment chiant de souder à l'envers. Peut être que je finirais avec du mastic métal puis du silicone puis de l'anti-gravillon le tout saupoudré d'antirouille à chaque couche.

Bien vu d'avoir déja traité un peu l'intéroeur des corps creux, mais effectivement ne pas oublier d'en faire plus une fois les travaux finis pour traiter les tôles dont le revêtement a brulé avec la chaleur du soudage !

perso je suis pas fan de la cire pour corps creux, car c'est assez épais et donc pas facile de s'"assurer qu'il y en a dans les moindres interstices...

Du coup moi je pulvérise... du Rustol !

Avec les petits pulvérisateurs qu'on trouve dans les kits d'outillages pneumatiques bas de gamme ça marche très bien, ça fait un véritable nuage qui traite bien l'ensemble du corps creux. Par contre ça mets du temps a sécher, ce qui n'est pas grave

La cire j'en ai déjà une bouteille que j'ai. Donc je l'utiliserai. Mais j'avais en effet entendu que le rustol avait du mal à secher dans les creux donc j'étais parti sur ça. Mais si tu me dis que ça fini quand même par secher... alors pourquoi pas.

Excellent travail, je reste admiratif, bravo !!!

Merci

[savina]

ce qui m'inquiète toujours dans ce genre de manip, c'est d'être sûr qu'on a bien positionné le nouveau longeron

pour une 4L, on doit pas être à 1mm près, mais bon

[kintax]

ce qui m'inquiète toujours dans ce genre de manip, c'est d'être sûr qu'on a bien positionné le nouveau longeron

pour une 4L, on doit pas être à 1mm près, mais bon

J'ai envie de dire on verra bien au moment de remettre le train arrière

j'ai réussi à finir aujourd'hui le deuxième longerons (j'en ai fait un manuel) et comme j'avais 1h devant moi j'ai aussi remplacer une partie du brancard gauche.

[takata6]

eeeuh ça a l'air bien costaud, comment tu vas savoir où percer maintenant ?

[kintax]

eeeuh ça a l'air bien costaud, comment tu vas savoir où percer maintenant ?

j'ai déjà pointé tkt pas ^^ J'ai aussi gardé le bout coupé au cas où

[takata6]

eeeuh ça a l'air bien costaud, comment tu vas savoir où percer maintenant ?

j'ai déjà pointé tkt pas ^^ J'ai aussi gardé le bout coupé au cas où

Ouf, tu m'as fait peur

Moi je les avais superposés pour forer le neuf, c'est peut-être le plus simple

[fifou4l]

ça me rappel moi y a un an tous ça ^^


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk

[jmi]

Attends du coup le flexible du bras gauche et du bras droit doivent avoir la même longueur ? Faut enrouler celui de gauche alors ?

Désolé, je suis pas passé plus tôt...
Donc non, mes durites ont la même longueur :
- ma durite cuivre arrive par le côté gauche du châssis (comme d'origine), tourne autour du longeron et va vers le centre du châssis entre les brancards (il y a un trou dans le brancard ARG pour faire passer d'ailleurs, pour pas que la durite passe en dessous). Puis une fois devant le réservoir, au centre, de là j'ai mon T et mes deux durites AVIA partent vers chaque bras (je suis en AVIA jusqu'aux tambours / disques sur ma F6 / berline, mais certains gardent du cuivre sur le bras, et mettent de l'AVIA qu'entre le T et le début du bras, moi j'ai voulu limiter les jonctions qui peuvent avoir des fuites)

En tout cas beau boulot ce que tu fais ! Je lis les msg depuis Tapatalk, on voit pas les photos (la balise IMGT n'est pas interprétée), et là, sur un ordi je vois ton taff...
Chapeau l'artiste !

[kintax]

Attends du coup le flexible du bras gauche et du bras droit doivent avoir la même longueur ? Faut enrouler celui de gauche alors ?

Désolé, je suis pas passé plus tôt...
Donc non, mes durites ont la même longueur :
- ma durite cuivre arrive par le côté gauche du châssis (comme d'origine), tourne autour du longeron et va vers le centre du châssis entre les brancards (il y a un trou dans le brancard ARG pour faire passer d'ailleurs, pour pas que la durite passe en dessous). Puis une fois devant le réservoir, au centre, de là j'ai mon T et mes deux durites AVIA partent vers chaque bras (je suis en AVIA jusqu'aux tambours / disques sur ma F6 / berline, mais certains gardent du cuivre sur le bras, et mettent de l'AVIA qu'entre le T et le début du bras, moi j'ai voulu limiter les jonctions qui peuvent avoir des fuites)

En tout cas beau boulot ce que tu fais ! Je lis les msg depuis Tapatalk, on voit pas les photos (la balise IMGT n'est pas interprétée), et là, sur un ordi je vois ton taff...
Chapeau l'artiste !

Merci jmi, je pense du coup je je ferai la même chose

[lo34]

c'est vraiment du très beau travail !!!

[kintax]

Alors je suis en train de réfléchir pour ne pas à avoir à racheter tous plein de chose pour les frein.
Donc le but. Passez en durite avia à l'arrière en mettant un raccord T au milieu du chassis.
Je pensais mettre un connecteur femelle/femelle pour garder la durite rigide qui partait vers le bras droit afin d'aller au milieu. Et là mettre un raccord T et partir avec 2 durite Avia.

Raccord femelle/femelle
Raccord T
Et les durites... bas faut que je regarde la longueur qu'il me faut. J'ai oublié mais en tous cas ici ça à l'air pas mal. Juste aussi vérifier les siege qu'il faut que je prenne.
Durite avia

Qu'est ce vous en dites ?

[la Pomme de Pin]

c'est le montage d'origine de pas mal de voitures d'avoir un T à l'arrière,
parfois il est très rentable d'acheter l'outils à faire les freins sois même (cintreuse, presse à collet ISO/DIN cuivre embout etc)
c'est ammorti dès la seconde voiture .

[kintax]

parfois il est très rentable d'acheter l'outils à faire les freins sois même (cintreuse, presse à collet ISO/DIN cuivre embout etc)
c'est ammorti dès la seconde voiture .

ça je le sais bien Mais en ce moment je rencontre 2 problèmes majeurs.
Le premier, j'habite dans un 19m²..... du coup la place est limité. Même si j'ai accès à l'atelier du boulot, je préfère pas empiéter de trop.
Le deuxième.... bas c'est l'argent. J'ai attaqué tellement de projet en ce moment que je me retrouve un peu à sec.

[jmi]

Pour tes durites, pour ma F6 j'avais fait comme ça, j'ai pris un kit chez Philgood (il n'est pas présent ici je crois, mais Gounet devrait pouvoir te renseigner) avec les durites cuivre et les avia comme je voulais. Je dois avoir ces coordonnées qq part si jamais
Essaye de le contacter, et voit avec lui pour faire ce que tu veux

[Tutur80]

Rien de mieux qu'un bon repartiteur de frein quand même... la durite souple est très peu présente sur la 4l (Sur les voitures en générale) , juste au niveau des parties mobiles. Mettre de la durite avia pour si peu de longeur, je ne suis pas sûr que tu gagne beaucoup de freinage en réalité. Utiliser ça sur moto daccord car on a excessivement du souple mais sur voiture ...d'ailleurs sur les voitures modernes; n'ont pas de durite avia même, Ferrari.

[Tutur80]

Après c'est un choix de passer en souple mais ça freine déjà peu une r4 ... heureusement que les freins à disque sont present à l'avant. le meilleur rendement reste du rigide.

[jmi]

Sur 4L, la plupart du temps, le répartiteur arrière ne fait plus rien car.. il est totalement grippé.
Mécaniquement, tu auras toujours moins de freinage derrière tout simplement lié à la longueur plus importante de liquide et donc plus de déperdition par rapport à l'avant.
Passer en Avia permet en fait de rallonger les durites avant (pour ne plus à avoir à sortir l'étrier de frein qd tu changes ton cardan par ex) et à l'arrière, de rénover ton circuit de frein qui est peut être grippé et rouillé (c'est plus facile de faire ou acheter des durites avia que du cuivre)
C'est pas un impératif, mais la différence de prix et la facilité de mise en œuvre vaut le coup/coût
Et surtout, meilleur durée dans le temps.

[kintax]

oui c'est principalement pour ça que je veux changer. Je sais que je ne gagnerai rien en freinage.

[tataveteam]

Perso, je suis en montage origine, tuyaux en cuivre sur la jaune et rouge ( répartiteur fonctionnel)
Cuivre et té sur la rouge et noire
Cuivre, répartiteur à molette et te sur la si par ( mais gros tambours arrière s)
Pour ton montage, je resterais sur du cuivre , plus simple à fixer ( idem origine) et qui passe le CT sans soucis...
Avec un té à l'arrière et un répartiteur à molette ( à cause du fait que tu roule souvent chargé et avec la remorque)

[kintax]

Durite avia

Je relance un peu ce sujet. Quel est le siege que je dois prendre ? Convexe ou concave ?