[PREPA] Projet GTL R1128

[tataveteam]

la 1ère ne te servira qu'en démarrage en cote avec de la charge

Faut pas abuser quand même
Il est vrai qu'on peut démarrer en seconde sans soucis en 8x33 et 1400
Voir ici pour les étagements de bv

[Toucheatout]

En attendant l'arrivée du moteur vers le début d'année 2021, j'ai récupéré quelques éléments pour l'évolution du freinage.

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Donc 2 Étriers bendix avant R5 AT, 1 moyeux et un étrier arrière de même provenance (malheureusement la personne n'en avait qu'un seul, je cherche donc encore un Étrier et un moyeux). Je vais stocker les pièces en attendant de démonter le train arrière sur la F6. Ça me permet d'étaler les dépenses et aussi de ne pas immobiliser la voiture trop longtemps. J'attaquerai le montage une fois que j'aurais toutes les pièces.

Le vendeur avec qui nous avons bien discuté prépa (Mignotet, Bourdon et compagnie) m'a proposé des triangle avant de Gr2 pour pouvoir passer en combiné fileter et ainsi supprimer les barres de torsions. Qui a déjà fais cette modifs ? Et si vous pouviez me donner vos avis (c'est juste en réflexion dans ma tête rien de plus pour le moment)

Pour finir après réflexion (et lecture de vos mise en garde), je ne monterais peut être pas la boîte de F6 mais plutôt un BV5 plus conventionnelle.

[tataveteam]

Les triangles avants de r5 n'ont pas la même géométrie que deux de 4L...
Et tu es sûr de vouloir passer des combinés filetés ?

[Gordinette]

Franchement c'est compliquer pour pas grand chose en gains de monter les triangles r5. Le train d'origine de la 4l marche déjà très très bien, surtout si tu le monte GrA avec la rotule sur le tirant. Au final c'est comme un triangle r5. Par contre faut renforcer l'encrage sérieusement.
Après si tu veut aller vraiment sur des combiner tu peut taper chez AVO qui fait des suspension de tout style, ou alors oriente toi vers les boites de kart cross. Mais faudra faire un triangle en tube pour les monter suivant ce que tu monte.
Mais franchement sur le marcher tu a déjà beaucoup de chose très performante pour rester sur le montage origine (Bilstein, Viarouge, Gazshocks, AVO, et j'en passe ....). C'est pas les ressorts qui font la dureté de la suspension. Ils sont la pour soutenir l'auto et rappeler l'amortisseur en détente. C'est l'hydraulique de ton amortisseur qui fait que c'est plus ou moins dur ou souple.

[Toucheatout]

Les triangles avants de r5 n'ont pas la même géométrie que deux de 4L...
Et tu es sûr de vouloir passer des combinés filetés ?

Non rien n'est sûr, j'ai posé la question pour avoir des avis à propos d'une telle modification. J'aime bien réfléchir à des modifications, et vous avez olus d'expérience que moi à ce niveau là pour les R4.

Franchement c'est compliquer pour pas grand chose en gains de monter les triangles r5. Le train d'origine de la 4l marche déjà très très bien, surtout si tu le monte GrA avec la rotule sur le tirant. Au final c'est comme un triangle r5. Par contre faut renforcer l'encrage sérieusement.
Après si tu veut aller vraiment sur des combiner tu peut taper chez AVO qui fait des suspension de tout style, ou alors oriente toi vers les boites de kart cross. Mais faudra faire un triangle en tube pour les monter suivant ce que tu monte.
Mais franchement sur le marcher tu a déjà beaucoup de chose très performante pour rester sur le montage origine (Bilstein, Viarouge, Gazshocks, AVO, et j'en passe ....). C'est pas les ressorts qui font la dureté de la suspension. Ils sont la pour soutenir l'auto et rappeler l'amortisseur en détente. C'est l'hydraulique de ton amortisseur qui fait que c'est plus ou moins dur ou souple.

C'est ce que je pensais, car effectivement ça oblige de revoir en grande partie la géométrie du train avant. J'ai encore assez peu récolté d'informations à propos du montage sur rotule unibal des tirants de chase avant.

Encore une fois c'était histoire d'avoir des avis, les combinés on des avantages notamment au niveau des réglages de hauteur de caisse, le choix du tarages (ressort et valving amortisseur) etc... Pour les ressorts je suis pas vraiment d'accord avec toi certe ils contribuent à soutenir ton auto mais ils servent également à durcir ou non ta suspension. Un ressort trop souple va créé énormément de roulis et de tangage et tu pourras avoir un amorto taré très dur que ça ne changera rien ou très peu.

J'ai un peu regardé du côté des amortos classique depuis quelques semaines et les viarouge me plaisent bien, ils ont deux gammes une VH et une VHC, surtout que construit sous licence de Carbon donc la réputation n'est plus à faire.

[tataveteam]

Je ne peux que te dire de rouler , les modifications et améliorations viendront petit à petit
Perso, j'ai un système de rotules particulier sur la sinpar, et je ne regrette pas

[Gordinette]

Encore une fois c'était histoire d'avoir des avis, les combinés on des avantages notamment au niveau des réglages de hauteur de caisse, le choix du tarages (ressort et valving amortisseur) etc... Pour les ressorts je suis pas vraiment d'accord avec toi certe ils contribuent à soutenir ton auto mais ils servent également à durcir ou non ta suspension. Un ressort trop souple va créé énormément de roulis et de tangage et tu pourras avoir un amorto taré très dur que ça ne changera rien ou très peu.

J'ai un peu regardé du côté des amortos classique depuis quelques semaines et les viarouge me plaisent bien, ils ont deux gammes une VH et une VHC, surtout que construit sous licence de Carbon donc la réputation n'est plus à faire.

Non justement c'est l'erreur que fait beaucoup de monde sur ce sujet. ( je sort de 3 semaine de formation suspension a l'école de la performance )

La dureté de la suspension c'est ton hydraulique, pas ton ressort. Le ressort est calculer en fonction du poids et des bras de levier de la suspension. Le ressort est donc la uniquement pour géré les mouvements (débattement) de caisse châssis. Tu le mettra plus ferme pour limité un mouvement de caisse, souple pour l'augmenté. Tu aura donc l'impression de durcir ou assouplir par ce que ton châssis bougera plus ou moins. Sont rôle c'est vraiment géré les mouvements, en gros c'est avec lui que tu gère ta course d'amortisseur, si tu veut te rapprocher plus ou moins de ta buté. C'est pour sa qu'en tout terrains on travail avec des ressorts linéaire différent sur un même amortisseur afin de faire un empilage progressif et pouvoir travailler plus facilement qu'avec un progressif seul.
Pour résumé, ton ressort est la pour encaisser une inertie lié a un choc. Mais il doit la restitué. C'est la qu'intervient ton hydraulique en étant plus ou ferme pour dissipé cette énergie. Si ta un hydraulique hyper ferme, tu pourra mettre n'importe quel ressort, sa restera très dur. Et inversement, si ta un hydraulique trop souple, tu pourra mettre le ressort le plus ferme que tu a ta suspension continuera à rebondir.

Ta aussi la précharge du ressort, mais sa c'est encore un autre paramètre

[la Pomme de Pin]

Je rejoins Wilfried et Nico, pas besoin d'en arriver à du triangle GR2 + combiné (sauf l'envie de modifs très (trop) conséquentes et d'être limité par le reste .. les bras inf, les brancards, le châssis en lui même, si on veut on ne s’arrête jamais ^^)
"Juste monter" les triangles sup et combiné de GR2, très déconseillé

Pour la BV excellent choix, je vais pas mettre tout le monde d'accord, mais en 1400, rien ne sert de tirer court ^^

[tataveteam]

Perso j'ai une préférence pour les BV 4 gtl ( très bons compromis allonge/utilisation routière et petits runs ( ça permet de tirer les vitesses vachement plus longtemps que les autres BV: moins de changements de vitesses, moins de pertes de temps ( mais il faut un moteur plein à tous les régimes )

[Toucheatout]

Encore une fois c'était histoire d'avoir des avis, les combinés on des avantages notamment au niveau des réglages de hauteur de caisse, le choix du tarages (ressort et valving amortisseur) etc... Pour les ressorts je suis pas vraiment d'accord avec toi certe ils contribuent à soutenir ton auto mais ils servent également à durcir ou non ta suspension. Un ressort trop souple va créé énormément de roulis et de tangage et tu pourras avoir un amorto taré très dur que ça ne changera rien ou très peu.

J'ai un peu regardé du côté des amortos classique depuis quelques semaines et les viarouge me plaisent bien, ils ont deux gammes une VH et une VHC, surtout que construit sous licence de Carbon donc la réputation n'est plus à faire.

Non justement c'est l'erreur que fait beaucoup de monde sur ce sujet. ( je sort de 3 semaine de formation suspension a l'école de la performance )

La dureté de la suspension c'est ton hydraulique, pas ton ressort. Le ressort est calculer en fonction du poids et des bras de levier de la suspension. Le ressort est donc la uniquement pour géré les mouvements (débattement) de caisse châssis. Tu le mettra plus ferme pour limité un mouvement de caisse, souple pour l'augmenté. Tu aura donc l'impression de durcir ou assouplir par ce que ton châssis bougera plus ou moins. Sont rôle c'est vraiment géré les mouvements, en gros c'est avec lui que tu gère ta course d'amortisseur, si tu veut te rapprocher plus ou moins de ta buté. C'est pour sa qu'en tout terrains on travail avec des ressorts linéaire différent sur un même amortisseur afin de faire un empilage progressif et pouvoir travailler plus facilement qu'avec un progressif seul.
Pour résumé, ton ressort est la pour encaisser une inertie lié a un choc. Mais il doit la restitué. C'est la qu'intervient ton hydraulique en étant plus ou ferme pour dissipé cette énergie. Si ta un hydraulique hyper ferme, tu pourra mettre n'importe quel ressort, sa restera très dur. Et inversement, si ta un hydraulique trop souple, tu pourra mettre le ressort le plus ferme que tu a ta suspension continuera à rebondir.

Ta aussi la précharge du ressort, mais sa c'est encore un autre paramètre

Ok merci pour cette réponse plus que complète. Je me suis peu être mal exprimé, mais le ressort joue quand même un rôle dans la tenue de route. J'ai tendance à dire qu'il durci par abus de langage, c'est pas le bon terme mais je me comprend. L'un va pas sans l'autre pour moi.

Je rejoins Wilfried et Nico, pas besoin d'en arriver à du triangle GR2 + combiné (sauf l'envie de modifs très (trop) conséquentes et d'être limité par le reste .. les bras inf, les brancards, le châssis en lui même, si on veut on ne s’arrête jamais ^^)
"Juste monter" les triangles sup et combiné de GR2, très déconseillé

Pour la BV excellent choix, je vais pas mettre tout le monde d'accord, mais en 1400, rien ne sert de tirer court ^^

Oui c'est sûr qu'un montage de la sorte se fait accompagné de tout un tas d'autres modifications afin d'avoir une certaine homogénéité.

C'est sois la BV5, sois une BV4 de GTL, j'ai abandonné l'idée d'une boîte de F6 sur un moteur plus puissant. Je ferais mon choix final une fois le moteur chez moi.

Au passage j'ai vue l'arrivée d'un nouveau produit sur le site PDP des supports d'etriers arrières pour le passage en disque. Ça m'intéresse le mec a qui j'ai acheté les pièces de R5 AT n'en avait plus. Ça passe correctement ou il faut faire des modifs ?

[takata6]

J'arrive un peu en retard, mais je suis impatient de voir la suite

[Toucheatout]

Bon on continue à récupérer les pièces. Cette fois c'est le tour du moteur ! Pièce maîtresse de la préparation.

Alors contrairement à mes indications passées, cela n'est pas un 1400 auto mais un 1289 (810-25) de de TS/LS visiblement . La bonne nouvelle c'est qu'il ne m'a casi rien coûté. La mauvaise c'est qu'il n'y a, ni carbu, ni allumeur.

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Pour l'allumeur ça ne m'inquiète pas trop je comptais me renseigner pour un 1,2,3 Ignition (en version tune si possible ça laisse plus de marge pour d'éventuelles modifs). Par contre pour le carbu, je sèche. Quit à changer autant en mettre un plus gros, le Weber 40 me paraît un peu gros ? Peut être le 36. J'écoute vos propositions. Sachant que l'idée est toujours de monter un moteur bien méchant. Peut être que l'on peut récupérer un 32 DC sur un autre modèle de Renault ?

J'en profite pour vous souhaiter les bons vœux pour cette nouvelle année !

[tataveteam]

On peut monter un peu tout
Soit le carbu de 12ts /r15tl : même aac et même cylindrée que ton r5ts

Soit un idf ( sur le 1300, nous avons le 36, on aime bien ce montage) il est possible de monter les 2, soit le 36, soit le 40

L'aac a du potentiel , mais on sait faire beaucoup mieux pour un moteur méchant

Dans ce cas, je changerais le volant moteur pour un plus léger ou je le passerais au tour ( de ce que je vois, c'est une première version, embrayage en 160, mais je peux me tromper)

[Toucheatout]

Merci pour ta réponse tatave.

J'avais fait le calcul que j'ai trouvé sur le topic de la pipe pour le montage idf et il est vrai que le 36 semble plus adapté.

J'ai trouvé le 40 en neuf un peu partout, mais pas le 36, c'est normal ?

Oui je pensais également à un petit allègement du volant moteur chez un spécialiste.

[tataveteam]

Le 36 ne se trouve qu'en occasion à ma connaissance

Tu peux mettre une photo de face du moteur ? Qu'on puisse identifier le volant moteur

[kintax]

j'ai un 36 si jamais

[takata6]

Pour ma part j'ai monté un Solex 35 DISA-4 de R16 TL sur mon 1400 auto et ça va bien aussi.

J'ai juste réalésé une pipe de 32 pour l'élargir en 35 et c'est plug and play.

L'avantage c'est que ça se trouve encore en neuf pour une centaine d'euros

https://www.ebay.fr/itm/n-5ce9-carburat ... SwGmZb6vPe

https://www.ebay.fr/itm/Vergaser-SOLEX- ... SwQW9fv8P5

[tataveteam]

Moui, bof
C'est efficace, mais plutôt en raid / TT , pas pour un moteur méchant

[Toucheatout]

Alors voici pour la photo de la face avant du moteur :

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Effectivement je pourrais être intéressé par un 36 d'occasion du coup.

[tataveteam]

Probablement un VM en 160
Il serait judicieux de le remplacer par un VM en 180

On voit pas trop bien, mais c'est un aac ancienne génération, la poulie est dure à trouver